二十分钟后，车辆穿过繁华的市中心，驶入了风格截然不同的上玛黑区。

仅仅二十分钟的车程，却仿佛穿越了两个截然不同的时空。

如果说香榭丽舍大街所在的第八区是巴黎的面子，那玛黑区横跨的第三区与第四区，就是这座城市的里子。

韩易一下车，最直观的感受就是尺度上的剧变。

香榭丽舍大街的一切都是宏大的，壮丽的，甚至带著点炫耀性质的。那是拿破崙三世和奥斯曼男爵联手打造的，所谓“现代巴黎”的终极样本。

笔直宽阔，仿佛没有尽头的大道，专为展示帝国荣耀的大阅兵而生。街道两旁高度和风格近乎统一的奥斯曼式建筑，是专制主义和集权制度的一次胜利。奥斯曼男爵用规整的奶油色石材和精致的铸铁阳台，构建出了一种风格统一的集体主义优雅。

而玛黑区，则完全是另一幅景象。

这里没有恢弘的规划感，街道窄得出奇，有些地方两辆车几乎无法並行。石板路弯弯曲曲，像是顺著几百年前留下的足跡隨意生长出来的。建筑也参差不齐，有的是十五世纪的木筋墙，有的是十七世纪的贵族宅邸，有的乾脆就是十九世纪末的工坊改建。屋顶高低错落，山墙有的尖，有的圆，有的乾脆歪向一边，仿佛在对奥斯曼男爵规整的几何美学进行无声的抗议。

但正是这种无序，给了玛黑区一种迥异於香榭丽舍和凯旋门的蓬勃生机。

墙面不再是统一的米色，而是深浅不一的灰、黄、赭，甚至淡粉。有的墙上爬满了常春藤，有的露出斑驳的砖石，还有的被涂鸦艺术家画满了色彩繽纷的图案。阳台也不再整齐划一，有锻铁的，有木质的，甚至还有用盆和植物完全覆盖住的。二楼的窗户里飘出爵士乐的旋律，三楼晾著五顏六色的衣服，四楼的阳台上有人正在抽菸看书。

街角不是连锁品牌的橱窗，而是一家只有四张桌子的小餐馆，黑板上用粉笔歪歪扭扭地写著今日特餐。隔壁是古董书店，再过去是一家卖手工皮具的工作坊，橱窗里摆著还没缝完的包。有家咖啡馆乾脆把门开得只有一米宽，里面挤著七八个人，却传出热烈的討论声和咖啡机的嘶嘶声。

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长街深处，几乎看不到游客——至少看不到那种举著自拍杆，穿著印有艾菲尔铁塔t恤的典型美国游客。偶尔走过的，是背著画板的艺术学生，拎著帆布袋的本地居民，或者骑著老式自行车送麵包的伙计。

每一座歷史绵延千年的名城，都有一处或者多处